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属牛 67届高中生 68年下乡插队 当过工人 恢复高考后77届大学毕业 后在大型国企工作 现退休

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色拉寺转山——背着背包走西藏6  

2012-12-14 16:47:41|  分类: 背包走西藏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一早和妻乘出租车去拉萨北郊的色拉寺。车到色拉寺门外的岔路口停下,一路上去,石板铺路,绿树成荫。路两旁都是些小铺、地摊,除了卖些日用品外,上香火添用的酥油是必不可少的。早晨上香的人很多,游客倒没有几个。色拉寺大门口三三两两的喇嘛从大门出出进进,大门前面的小广场上熙熙攘攘。

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色拉寺位于拉萨北郊的色拉乌孜山下。关于寺名来源有两种说法:一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹,冰雹藏语发音为“色拉”,故该寺建成后取名为“色拉寺”,意为“冰雹寺”;一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方,故取名“色拉寺”,野蔷薇藏语发音也为“色拉”。寺院全称为“色拉大乘寺”。
  色拉寺是一所具有代表性的黄教寺院,是藏传佛教格鲁派六大主寺之一,也是拉萨三大寺中建成最晚的一座寺院。该寺是1419年由宗喀巴的弟子绎钦却杰·释迦益西在柳乌宗贵族朗卡桑布的资助下修建的。18世纪初,固始汗对色拉寺进行了扩建,使它成为格鲁派六大寺院之一。寺内殿宇错落有致,重楼叠阁,金碧辉煌,蔚为壮观,体现出藏传佛教寺院依山势建筑的鲜明特点。

色拉寺观光以看寺内喇嘛辩经著名。辩经的场面我和妻原来在甘南的拉布楞寺和青海的塔尔寺就看过,早晨这里没有辩经,看色拉寺的辩经要到下午三、四点了。不看辩经也罢,我们决定不进寺了,而是沿寺外走走。

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我们从寺庙门口按顺时针方向沿着寺庙外墙走去,这里刚好是转经路的起点。走不远看到在一间房屋内有一个两人高的转经筒,我们也随转山的藏民进去转了转经桶。妻说转经筒是藏区最常见的宗教礼器之一,一般分为两类:手中摇动的和固定在架子上的。 无论是手中摇的还是固定的,它们的结构基本是一样的,里面都装有写满经文的纸,外部刻有六字真言等其他宗教符号,每转一圈,相当念经一遍。手拿的方便,可以随时转动;固定在架子上的,则多安置在寺庙神殿周围的长廊通道上或转经的山路上。转经是藏族人生命的一部分,他们口中喃喃,诵着六字真言,手转经轮,走在转经的路上,遇到固定的经桶,也一丝不苟地转动。

一个藏族人在卖奶渣。那是白色的小方块,看上去像硬奶糖一样大小,用线穿成串,一串2元钱,有20多块。以前我去新疆巴里坤草原就曾品尝过奶渣,觉得还不错。买了两串,扯下一块咬了咬,非常硬,于是就把整个一块放进嘴里含着,过一会再嚼就嚼得动了。含着奶渣,除了不甜跟吃硬奶糖没什么区别,嘴里冒出不少口水,慢慢含着,在口里转来转去,想咬时咬一咬,一小块要吃一个多小时。 嚼着它不仅解渴生津,而且一股奶香油然而生,感觉奇妙无比。一连几天的路上,我都嚼着奶渣,像美国大兵嚼口香糖一样,不急不躁,特别适宜坐长途汽车吃。
  藏族人就喜欢嚼这个,鸡蛋大的一块,放到嘴里,一嚼一天, 吃不完就吐出来,放到碗里下次再嚼。一天嚼不完,第二天继续。有的则直接泡在酥油茶里,泡一会儿再吃,那是真香!  

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沿着寺庙的围墙往前走,小巷的尽头有两个藏族妇女在卖藏香和煨桑用的柏叶。往右拐面前一座煨桑炉,冉冉冒着青烟。转山的人不算多,前面三三两两的走着几个藏族妇女和老人。他们走得很慢,我们几步上去超过了他们。

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从这里远眺布达拉宫。

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爬上一道山坡就开始往右拐了,这里通向色拉寺后面。一个游僧坐在路边朗读经文,念得很快、很有节奏。游僧面前地上铺着一块布,散落着一些零钱,妻也往布上放了几毛钱。

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一群转山的老人坐在路边。

“扎西德勒!”我和妻对他们说。

“扎西德勒!”他们微笑着回答我们。

“看,在西藏说‘扎西德勒’藏族人就听得懂。”我对妻说。

记得是前些年驱车去甘南在阿木去乎草原遇到藏族同胞,我们问候他们说:“扎西德勒!”,竟然没有一个人懂我们说的什么,当时我真怀疑这一词是不是藏语。

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路过一个奇怪的祭坛。一大堆石头象一堵墙一样顺着路垒得整整齐齐,上面堆满了牛头骨,骷髅黑黑的眼瞪着过路人。还摆放有刻有经文和符号的石片。

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“这是座玛尼堆。”妻说,弯腰从路边拣起两块石头,吹干净上面的灰尘,小心地放在玛尼堆上。

玛尼堆在西藏随处可见,是藏族人民最崇信的东西,体现了玛尼堆神性的特征。凡是人迹所至的地方,便有玛尼堆。玛尼堆最初称“曼扎”,意为曼陀罗,是由大小不等的石头集垒起来具有灵气的石堆;还有一种是在石块或卵石上刻写文字、图像,然后堆积起来成为一道长长的墙垣,这种玛尼墙藏语称“绵当”。我们面前的这堆石墙,可能就是“绵当”了。

石堆上的石子虽然普普通通。然而,每颗石子凝结着藏族人民发自内心深处的祈愿。漫漫转经路上,人们走到玛尼堆前,弯腰从路边拾起一块小石子,神圣地把它贴在额头上默然念诵祈祷词,然后放在石堆上。日积月累,年复一年,一堆堆玛尼堆越来越大,甚至有些逐渐连接起来,成为长长短短高高矮矮的玛尼石墙,它承载的各种心愿和祝福也越来越沉重。这些石子,只有极少部分刻有经文、佛像、六字真言。栉风沐雨,日照雪覆,上面长满杂草苔藓,显出历史的沧桑。

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前面是一块巨石,石头上面还有用白色石灰水画上去的像梯子形状的图案,据说是表示着通向天国的阶梯。我发现藏族人的想象力特别丰富,每一块石头、一座山、一棵大树,都赋予神奇的故事。

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山坡上都是些裸露的巨石,石头上挂的经幡随风飘扬,有些石头上画着宗喀巴大师的肖像。一群群灰色的野鸽飞来,有的栖息在石崖上,有的在巨石缝里觅食。

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上到色拉寺后面的山上,整个寺院尽收眼底,寺院里的佛殿、经堂、僧舍循山顺势错落有致,蓝天白云下色拉寺大殿的屋顶金光闪闪。全寺最大的的措钦大殿藏式平屋顶上,冠以汉式歇山屋顶,鎏金铜瓦覆面,上饰宝盘、宝珠、神鸟、倒幢等。檐下置汉式建筑斗栱。措钦大殿二层的两侧为僧舍,后部为佛殿。建筑的外墙上部加砌紫黑色贝玛草装饰,带有浓郁的地方民族特色。

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再往前走是一道山坳,山坳里树木郁郁葱葱,一条小溪潺潺流过。

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眺望山下是另一番景色。

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两只狗从山坡上下来,一只毛茸茸的黄狗,很是可爱,朝着我们摇摇尾巴,表示友好;另一只是条大黑狗,呲牙咧嘴,似乎凶恶,因不见主人在跟前,嚣张气焰只好收敛。

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过了小溪有一块平地,周围柳树成荫,甚是幽静。一条路向左边延伸,似乎是上山的,另一条向右转,是沿着寺庙的围墙下山的。

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一小尼姑刚从山坡下来,她身穿黑袍、黄色高领体恤衫,外面套着一黑马甲,胸前挂着几样饰物,肤色比一般藏民略为白净,像貌清秀,手拿一顶玫瑰红色的宽边太阳帽。她见了我们,朝着我和妻温柔地一笑,看我挎着照相机,表示要让我给她照相。在西藏见到的姑娘一般都是不愿让人给拍照的,更不要说是尼姑了。因此我赶紧抓住这个机会,摄下了两张珍贵的照片。

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妻和小尼姑坐在树荫下小憩。我顺着左边上山的小路上山,略微向前走了几步,那里有一眼泉水。过了泉眼,顺山坡爬上,只见前面巨石后两间小房,房前一位藏族僧人盘腿坐在地上,膝上放着经页,手摇转经筒,口中念念有辞,看上去是在这里苦修的。我双手合十向他行了个礼,僧人笑容满面地对我说了些什么,或许是祝福之类的话吧。

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看不出有路,顺着石缝往上爬,山沟里树木茂密,几棵不知多少年的老树挂满了五色的经幡,石头上一只大蜥蜴眯着眼睛懒散地晒着太阳。

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爬到山顶朝下眺望,拉萨河谷郁郁葱葱,一幢幢白色的高楼拔地而起,远处的布达拉宫历历在目。

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再往上就没有树木了,山顶几乎寸草不生,布满嶙峋怪石。山上还有天葬台,决定不再往上走了。

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下山沿原路返回,泉水旁一藏族中年妇女和两个孩子歇息。

“扎西德勒!”我对她说。

“扎西德勒!”她回答说。

“你好!早上好!”她又用汉语说。她汉话说得不错,拉萨许多藏族人汉话都说得不错。

“你上到山顶了吗?休息一会再走,你们刚来拉萨游玩,要注意不要过多的运动。”

我坐在离她不远的一块石头上,聊了几句后问她:“我在甘南草原同藏族人说‘扎西德勒’,一样的藏族人,为什么他们听不懂呢?”

“藏族人生活在不同的地区,有不同的方言。‘扎西德勒’是标准的藏语,就象你们汉族人说的普通话一样,是拉萨一带人说的,我们都懂,但有些藏区的人就不一定听懂了,特别你们汉人说出来,要是写出来他们能懂的。”她解释说。

“其实,你问好时可以说*****(可惜我后来忘了),这样方便,不拘形式,什么场合、时间都可以用。‘扎西德勒’比较正规一些,在庄重的场合用的多。”

我把她告诉我的这个词念了好些遍,她听着、笑着,给我指点纠正着。

藏族人主要分布在西藏自治区以及青海、甘肃、四川、云南等临近省。藏族是汉语的称谓。西藏在藏语中称为“博”,生活在这里的藏族自称“博巴”。“博巴”又按不同地域有不同的叫法。西藏阿里地区的人自称“兑巴”,后藏日喀则地区的人自称“藏巴”,前藏拉萨地区的人自称“卫巴”,居住在西藏东部和四川西部的藏族自称“康巴”,居住在西藏北部及川西北、甘南、青海的藏族自称“安多娃”。“巴”、“娃”藏语意为“人”。因此,藏语依地区划分为卫藏、康、安多三个方言。

同她告别后遇到藏族人,用她教我的词问候,他们也用这个词高兴地回答我。当时我觉得记住了,但几天后再也记不起来了,也没有个字典好查查,真是遗憾。

 

小尼姑已经走了。妻坐的地方有一棵大柳树,树旁是一块巨石,上面刻有六字箴言,靠下部分磨得甚是光滑。有几个老人还在那里靠着石头蹭来蹭去。我用新学来的藏语向他们问好。他们感到诧异,也感到高兴,也用同样的话问候我。

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“你是从内地来的吧?从那里来的?”一位老人问我。他汉语说得很熟练,是一口四川方言。

“老人家,你的汉话说得不错,你去过四川吧?”

老人爽朗地笑了,原来他在四川甘孜、阿坝,西昌都呆过很久。交谈了一会,在他的话语中,他甚至认为,四川话是除了藏语之外的最好听的语言。

 

再往前走,沿山是更大的石头,山石上画满了精致的佛像。藏族人崇拜巨石,许多地方的巨大的山石,既是朝圣者崇拜的场所,又被当地的村民视为神石。特别是怪石嶙峋的地方,更容易引起有关神灵的幻想。藏族受本教万物有灵的昭示,认为即便一小块石头也是有灵性的,有灵性的物体必然有神佛的灵光,抑或被鬼魂所占据。

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山坡下有一堵高墙,那是晒佛墙。每当藏族人过晒佛节时,寺庙内僧人就将寺内珍藏的巨幅锦缎织绣佛像取出,挂在那儿展示。

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又转过一座玛尼堆就开始下山了。

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上午很快就过去了,已经11点多了,下午还要去布达拉宫,于是打的回宾馆。

 

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