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属牛 67届高中生 68年下乡插队 当过工人 恢复高考后77届大学毕业 后在大型国企工作 现退休

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徒步雅砻河谷——背着背包走西藏17  

2013-03-02 23:19:01|  分类: 背包走西藏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  南边远山就是乃东县与隆子县接壤的喜马拉雅山,雅砻河从喜马拉雅山中流下,向北流经乃东的亚堆乡、颇章乡、昌珠镇、乃东县和泽当镇,最后在泽当北边注入雅鲁藏布江。

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沿小路下山向雅砻河边走去,蓝天、绿野,我俩走在乡间的小路上,这里几乎没有游客来过。雅砻河从谷地流过,如乳汁灌溉了这里的万顷良田。这里气候既不象喜马拉雅山南坡那么湿热,又不象西藏西部那样干燥,适宜的气候、肥沃的土壤、充足的日照和母亲河雅砻河孕育了这块西藏最富庶的地方。

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一片湿地、一块沼泽,远处的山峦、雍布拉康白色宫殿在这汪浅水中清晰可见。

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田里蚕豆长得正壮,金黄的油菜花花蕊中盛着露水,连麦穗上也挂满晶莹的露珠;田埂上缀满青翠的小草和野花;蝴蝶和蜜蜂在花丛里忙成一团;远远近近有藏族农人正在地里忙碌着。

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  在连绵不断的麦地、青稞地和油菜花之间曲曲弯弯地穿行,田野的风挟裹着成熟的麦穗和油菜花散发出的混合清香,瞬间涤清了人的五脏六腑。 远望青山白云,一块温柔的云团围裹着远处的山腰,多么祥和安宁的地方!

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  走在乡间的小路上 ,田野里藏族妇女在劳作,我和妻从她们旁边走过,妻朝她们问候说:“扎西德勒!”她们笑着回答:“扎西德勒!” 看着她们纯朴的笑脸,我们不会说别的藏语,只能用同样的笑容回应她们。

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  麦田边玩耍的藏族小孩 

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快到河边了,田野尽头的村庄隐藏在青葱森郁的树丛中。那儿有几栋低矮的石头砌的小屋,尽管很简陋但粉饰着白灰,四周围着荆棘和石砌的院墙,几株班驳的白杨和繁茂的柳树丛环绕着它。房子似乎已经好久没人住了,荆棘编成的绿篱笆颓废不堪,有些地方又浓又密,有些地方却已残破,不足以当作栅栏护住房屋。村里很静,不见人影,甚至連狗影都没有。

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老村里的绿树依然蓬勃,可掩饰不住村庄的衰败:有的泥墙已经倒塌,村里的路渐被荒草湮没,池塘也被淤塞,村里人犹如蒲公英种子一样飘离了这古老的村庄。人到哪儿去了呢?站在田间路上,穿过层层碧绿和片片金黄,向东望去,紧依公路两侧,一片片白墙黄瓦,那是一个崭新的村庄,看来村民们都移居到新建的村庄去了。

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河边树丛里有一头白色牦牛,四肢短而粗健,头上挂着五彩的绒球,脖子上系着铜铃,一走动发出叮当声。微风中身体两侧、胸、腹和尾部的长毛轻轻飘动,很有些威风。我朝它走去,它骄傲地站在树下看着我,一个男孩走了过来,站在牦牛旁边。

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“这是你家的牦牛吗?怎么就一头牦牛?”我问。

“是的。原来养着它供我家喝奶,打酥油茶的,现在不了。”他汉语说得不怎么好。

“你是来放牛吗?”

“我来看看,这是头老牦牛,我家养着它,让它独自吃草......”

原来无论农区牧区,藏族人家家养奶牛,喝的牛奶、用的酥油都是它的恩赐,所以在家畜中奶牛也最受宠。许多山村都有将奶牛尤其是老奶牛放生的习惯。有些奶牛从小就生活在主人家,跟随主人十多二十年,和主人家有很深的感情,“吃的是草,挤出来的是奶”。所以当它老了后,主人对它就更加关心、更加疼爱,不打不杀任其自由地生活。

放生作为一种藏族民间文化,在广大藏族地区因富裕程度不同而不同程度地存在着,不仅表现手法多样,心理、目的也各异,有感激、有疼爱。不但对奶牛,对耕牛也是同样爱护备至,农区家家有耕牛,农活累的时候,每天都要给耕牛开小灶;对耕牛从来不乱打更不会随意杀掉,直养到它老死为止。有些人家还将自家老死的耕牛头埋在地里,待其皮肉腐烂后,把骨头取回家,并在头骨的正方刻上六字真言,挂在自家的屋檐下,表示对它的怀念、感激和尊重。

 

在河边用了一顿地道的野餐后沿雅垄河往北走,路边绿树丛中的藏族新村。

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村子里的藏式宅院最常见的是那种平顶宅院,都是两层建筑。房屋用方形的混凝土预制块砌成,房顶不是用传统的“阿嘎”土打实抹平,而是用水泥抹平,再浇上沥青,以防漏雨。

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房屋一般坐北向南,房顶四周用近一米高的女儿墙相围,四角垒起垛子。每个垛台插上树枝,各个枝梢缀系着彩色风马,以示运气亨通。

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房屋前方正中设有香炉,吉日良辰,焚香祭祀,大门上方设有小佛龛,里面贴有宗教气息浓重的图文,以示祈求能避凶煞、晦气,逆缘变顺境。

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平顶住宅几乎都有围墙,有的屋檐墙头上放着一两具牛的白色头骨,增添了神秘气氛。

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看了一下藏居小院,里面是传统住房的布局:中间是经堂,两侧各间作居室,厨房挨近居室,厕所盖在离住房较远的围墙两角。住房窗户有檐,檐头用彩色方木叠起,这样既能保护窗台不受雨淋,又增加了房屋的美观,窗台上摆放着花盆,色彩鲜艳的花朵与艳丽的房屋图饰相映成趣。住宅所有门窗两边均用黑漆装饰,与灰色墙壁相互映衬,格外醒目。宅院内一般还设有生产工具堆放室、饲草储存室和羊圈牛棚等。

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  在藏族人的眼里,牛粪是个宝。除了林区以外,其它地方多以草皮和牛粪做燃料,尤其是牛粪更容易得到且好烧,所以牛粪成为西藏大部分地区的主要燃料。人们虽然住进了宽敞明亮的住宅,但还在后院朝阳一面的墙上贴上牛粪饼,待晒干后当燃料。

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 村外的麦田

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  沿河是不同成色的绿。静静地坐在这里,眼前层层叠叠的绿衬着苍茫的远山,耳畔哗哗的水声伴着翩然过河的蝴蝶,让你心旷神怡。    

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  走走停停,坐在河边写生。

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    路边一股泉水,是从树丛里流出的,很小,听不到流动的声音,一片片绿色的青苔像海绵一样被水湮湿了。

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走出田间,顺着公路走就到了昌珠寺。昌珠寺建成于公元七世纪松赞干布时期,已有1300年历史。看上去门脸不算大,很有沧桑感。虽然经过历代的改扩建,显得富丽了不少,但仍然透露出那种沧桑与典雅的不同凡响的气质。

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  寺庙对面有座广场,一只鹰抓着一条龙的雕像巍然耸立其间。藏语中"昌珠"的意思是"鹰鸣如龙吼"。传说建昌珠寺的地方以前是一个湖泊,湖中常有一条五头怪龙作乱,松赞干布为除此害,亲自变成一只大鹏鸟与怪龙进行了多次殊死搏斗,最后将妖龙的五个头一一啄了下来。因此这座寺的名字就叫作了“昌珠寺”,以纪念松赞干布降伏妖魔。

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离开昌珠寺,又有美景吸引着人继续前行。正是红柳开花的时候,一眼望去一片接一片的红柳布满两岸。

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  河对面另有一条公路,是通向南边琼结县的。琼结县有知名的藏王墓,墓群散布在琼结县境内的雅砻河谷中。它是吐蕃王朝第各代赞普、大臣以及王妃的墓葬,是西藏惟一的藏王墓群。松赞干布和文成公主就长眠在那里最大的墓葬下。没时间去看这一古迹了。

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红柳枝头开满了朵朵粉红色的小花朵。花朵一串串的,花瓣粉嘟嘟、圆圆的,很漂亮。我和妻靠近它,一股淡淡的清香扑鼻而来,摘一枝闻一闻,沾一鼻尖花粉。

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  已经把大片农田甩在后边。路东边出现了大片草地,一丛丛绛红的、银灰的、褐黄的,散发着一丝苦而味辛的气味,似乎还带着淡淡的清香。 

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路西边是盛开的红柳。红柳是西藏高原上最普通、最常见的一种植物。藏族老百姓亲切地称她为“观音柳”和“菩萨树”。这一带红柳很多,沙丘下的红柳,根扎得更深,触须伸得很长,最深最长的可达几十米,以汲取水分。红柳把被流沙掩埋的枝干变成根须,再从沙层的表面冒出来,伸出一丛丛细枝,顽强地开出淡红色的小花。

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   蓝天、白云、远山、云影、池塘、倒影·····,只要你去认真发现,一路上美景无处不在。在这山色绝美的河谷徒步行走,的确是一次充实的旅行。

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  已经快到泽当镇了,本来没计划徒步,却不知不觉走了十几公里。

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  晚上在招待所。

“日喀则那边出事了!” 我边看电视边对正在收拾东西的妻说。

“怎么回事?”妻扭头问。

“交通事故,一辆旅游大巴掉进雅鲁藏布江了。”

原来昨日中午12时30分左右,由西藏赛康国旅承接的国内旅游散客团一行27人(含导游、驾驶员共计29人),乘坐江苏籍车主范晓东驾驶的(藏AB2490)37座宇通大客由拉萨前往日喀则,途经曲水县与尼木县交界处的桃花村附近时,坠入左侧雅鲁藏布江内,造成重特大旅游交通事故。截至13日下午5时25分,已有13人死亡,14人受伤,2人下落不明。


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